Все о конструировании, в помощь конструктору,
советы бывалых, статьи для детского и взрослого творчества
Дата создания
сайта:
24/02/2013 Дата обновления главной страницы:
24.07.2015 22:34
Столярные работы, краснодеревщик,
как работать с деревом
Монтаж дверных блоков
Дверные блоки состоят из коробок и дверных полотен. Они изготовляются
на деревообрабатывающих предприятиях и специальных стройдворах. На
постройку, как правило, они доставляются с пригнанными к коробкам и
навешенными на петли дверными полотнами, имеющими врезанные замки.
Операции пригонки дверных полотен и навески их заключаются в следующем.
Пригонка однопольных дверных полотен начинается с пристрагивания полотна
к четвертям коробки. Сначала подгоняют к коробке одну кромку
вертикального бруска со стороны навески полотна, а затем, когда полотно
будет плотно прилегать к коробке, пристрагивают другую кромку. У дверей
толщиной 64 мм и более боковую (к притвору) кромку полотна следует
делать несколько скошенной с учетом радиуса вращения полотна.
У двупольных и полуторных дверей вначале надо подогнать притвор. Притвор
может быть с нащельником (штапиком), с маскировочной отборкой и гладким.
Лучшим считается притвор с нащельником, так как обеспечивает большую
плотность и прикрытие засова замка.
Фальц притвора делают слегка скошенным, причем один из платиков фальца
должен быть не менее 30 мм для удобного размещения планки замка.
Пригонку к коробкам двупольной двери начинают с отборки фальцев по
створу полотен. Сфальцованные полотна складывают вместе так, чтобы
совпадали поперечные бруски обвязок и средников, и подгоняют полотно к
проему. Нащельники шириной не менее 30-35 мм приклеивают к полотнищам с
двух сторон и дополнительно укрепляют шурупами.
При работе надо следить за тем, чтобы полотно прилегало к четвертям
коробки по всему периметру, не выступая и не западая.
При окраске дверей масляной краской по периметру дверей необходимо
оставлять зазор на отделочный слой в 2-3 мм, при покрытии дверей лаком
зазор должен быть 1,5-2 мм, при полировании - 1 -1,5 мм.
Для предохранения нижней части дверных полотен от загрязнения и
повреждений к нижним брускам обвязки прикрепляют шпильками на клею
специальные дверные накладки, называемые плинтусом или базой.
Особенно тщательно надо следить за тем, чтобы горизонтальные линии
калевок и раскладок обоих полотнищ точно совпадали друг с другом.
Навеска дверных полотен производится на петлях (карточных) размером от
125 до 175 мм. Петли прикрепляют к кромкам обвязок дверных полотен с
врезкой заподлицо с их поверхностью.
На каждую кромку прикрепляют по две петли. Места врезки петель размечают
на расстоянии 150-300 мм от верха и низа полотен, обязательно вне
пределов горизонтальных брусков обвязки. Гнезда по контуру карт петель
делают стамеской или специальными приспособлениями на глубину, равную
толщине карт.
Бауты петель должны выходить за плоскость створки или полотна. Бауты
верхних и нижних петель должны быть на одной вертикальной оси, в
противном случае дверное полотно будет само закрываться или открываться
"в зависимости от того, в какую сторону направлен перекос оси баутов.
При навеске дверных полотен часто имеют место следующие дефекты: гнезда
под петли выбраны глубже, чем следует, поэтому при привинчивании петель
карты утапливаются в древесину; это приводит к искривлению их при
закрывании, выдергиванию шурупов и расслаблению крепления; шурупы не
соответствуют размерам отверстий в картах, поэтому не завинчиваются до
конца.
При установке дверных блоковк стене проема крепят дверную коробку, чтобы
можно было оштукатурить неровности стены у коробки и места
соприкосновения коробки со стеной и, таким образом, завершить отделочные
работы. Поэтому перед установкой дверные полотна обычно снимают с петель
и складывают в сухом месте, чтобы они не были повреждены во время
отделочных работ.
Концы вертикальных брусков коробок заделывают в пол на глубину,
предусмотренную конструкцией пола. Для большей жесткости их соединяют
распорной доской. Перед установкой в проемы каменных стен коробки
антисептируют (покрывают раствором, предохраняющим от загнивания),
осмоливают и обивают толем со стороны, прилегающей к кладке. Щель между
коробкой и кладкой проконопачивают, а откосы оштукатуривают.
Коробки укрепляют в кладке заершенными закрепами, забиваемыми в пробки,
заложенные в кладку, каждый вертикальный брусок прикрепляется не менее
чем в двух местах, причем расстояние между закрепами не должно превышать
1,5 м, а расстояние от закреп до четвертей коробки должно быть не менее
15-20 мм, чтобы закрепы были закрыты штукатуркой.
Если коробки устанавливают до настила полов, то необходимо предусмотреть
зазор между дверным полотном и перекрытием с таким расчетом, чтобы после
настила и строгания полов зазор между чистым полом и полотном двери
составил 6-8 мм.
После завершения отделочных работ на каждую установленную коробку
навешивают снятое с нее дверное полотно.
Дверная коробка, установленная в помещении до окончания мокрых процессов
отделочных работ, подвергается влиянию влаги, после включения отопления
она усыхает и иногда деформируется. Поэтому, несмотря на то что дверные
полотна ранее были пригнаны к коробке, при окончательной навеске не
исключена необходимость частичной их подправки.
В тех случаях, когда дверные блоки представляют собой краснодеревные
фанерованные изделия, их устанавливают после завершения всех отделочных
работ. Для оформления проемов и окончания штукатурных работ в этом
случае пользуются так называемыми черными коробками, которые прочно
прикрепляют к кирпичной кладке. Позднее к ней крепят краснодеревную
коробку с полотном.
После установки дверных блоков на место с обеих сторон дверной коробки
устанавливают наличники. Перед этим проверяют прямолинейность стены в
местах прилегания наличника. В случае неплотностей устанавливают боковые
залицовки.
Наличники размещают по периметру проема с отступом от кромок коробок
8--15 мм. Размещение их выверяют отвесом, уровнем и угольником. В углах
наличники соединяют на ус. В зависимости от толщины наличников усовое
сопряжение делают внакладку или впритык (рис. 269, а, б).
У пола наличники устанавливают на цоколь или тумбочки. При установке
наличников встречаются следующие дефекты: установка наличников не по
отвесу; смещение профилей наличников в соединении на ус, провесы, щели;
незалицованные щели между наличниками и поверхностью стены.
Заключительной работой при монтаже дверей является врезка дверных
приборов.
Дверные ручки (скобы) размещают с таким расчетом, чтобы при закрывании и
открывании полотна пальцы рук не задевали за коробку или вторую половину
двупольньих дверей. При установке ручек на дверях, имеющих врезные
замки, необходимо следить за тем, чтобы ось лапок ручек совпадала с осью
ключевины. Дверные ручки прикрепляют на высоте 800-1100 мм от пола с
учетом, чтобы врезной замок не попал на соединение средника с бруском
обвязки (рис. 270).
Рис. 269. Способы соединения деталей наличников:
а - внакладку, б - впритык
Рис. 270. Расположение дверных ручек и
шпингалетов
Места гнезд для врезки замков размечают с помощью спе-:! циальных
шаблонов. Выбирают гнездо для замка электрофрезером. При отсутствии
электрофрезера гнездо высверливают в несколько приемов электродрелью или
коловоротом, применяя сверло, диаметр которого равен ширине гнезда.
Зачистку гнезда производят стамеской.
После того как гнездо готово, в него вставляют замок, размечают и
выдалбливают долотом углубление для замочной планки и прикрепляют замок
шурупами.
Планки замков и личинок должны быть врезаны заподлицо с поверхностью
обвязок и коробок.
Для разметки положения планки на дверной коробке или второй створке
двупольной двери кончик язычка замка окрашивают какой-нибудь краской,
закрывают дверь и, поворачивая ключ в замке, получают метку на коробке
или второй дверной створке.
При врезке дверных шпингалетов необходимо выбирать их размеры с таким
расчетом, чтобы рычаг для открывания верхнего шпингалета можно было
достать с пола (1,8-1,9 м от пола). Планки шпингалетов должны быть
врезаны заподлицо с плоскостью обвязок.
Прирезку всех приборов и их частей надо делать так, чтобы вокруг не было
зазоров и вмятин древесины.
Шурупы в приборы надо только ввертывать, но ни в коем случае не забивать
молотком. В видимых частях приборов прорези шурупов должны быть
направлены в одну сторону. Все запирающиеся приборы (замки, шпингалеты,
задвижки, завертки и т. п.) должны действовать свободно, не требуя
приложения значительных усилий.
