Авиатехника, Железнодорожная техника, Автотехника, Водная техника, Космическая техника, Военная техника, Сельскохозяйственная техника, Бытовая техника, Радиоэлектроника, Электрика, Энергетика, Механика, Мебель своими руками, Строительство, Ремонт, Приусадебное хозяйство, Инструменты, Полезные советы, Конструктор-конструктору, Технические статьи, Исторические хроники, Неопознанное, Из области фантастики, Полезные ссылки, Обмен ссылками, Размещение статей, рекламы
 

Все о конструировании, в помощь конструктору, советы бывалых, статьи для детского и взрослого творчества

Дата создания сайта: 24/02/2013
Дата обновления главной страницы: 09.06.2015 17:44

Гребная лодка "Скиф"

Длина наибольшая - 4,00 м

Ширина -  1,26 м

Высота борта минимальная - 0,37 м

Допускаемая нагрузка - 4 чел.

Подвесной мотор - 2-8 л. с.

Вес - 100 кг

У предлагаемого варианта по сравнению с прототипом днище у транца сделано шире. Это позволяет эксплуатировать лодку с мотором мощностью от 2 до 8 л. с. и практически не сказывается на ходе ее под веслами. Плавник под кормой придает "Скифу" устойчивость на курсе даже при работе малоопытного гребца. Лодка обладает неплохой грузоподъемностью и остойчивостью. Например, для перевоза через речку в нее можно посадить до 7 человек.

Корпус обшивается досками толщиной 20 мм (используются дюймовые доски, простроганные с обеих сторон) (рис. 185). Как и на настоящем "Скифе", днищевая обшивка выполняется поперечными досками. У такой обшивки есть ряд достоинств перед обшивкой продольными поясьями. Во-первых, проще подобрать качественный материал без сучков при длине доски всего в 1 м. Во-вторых, доски легче подогнать друг к другу и закрепить на скуле: забивай гвозди да отпиливай выступающие по бортам концы досок - вот и вся работа. В-третьих, не нужны шпангоутные рамки, чтобы обеспечить жесткость днищевых поясьев и, следовательно, плотность пазов. Пролет поперечной доски от скулы до киля составляет всего полметра, т. е. столько же, сколько и между шпангоутами при продольной обшивке.

Для постройки лодки нужно запастись дюймовыми обрезными досками шириной 120- 150 мм из сосны или ели (досок стандартной длины 6-6,5 м потребуется 15 штук). Доски следует хорошо просушить и прострогать по обеим плоскостям, а кромки прострогать еще фуганком. Две доски придется распилить на рейки для привальных брусьев 4 (см. рис. 184), скуловых стрингеров 5, подлегарсов 7 и буртиков 22. Самая широкая доска идет на транец. Проще сначала сколотить из двух досок щит, разметить на нем контур транца и обрезать в чистый размер ножовкой. Паз между верхней и нижней досками прикрывается изнутри рейкой 16\ она же служит опорой для кормовой банки - сиденья 11. Со стороны, обращенной внутрь лодки, прибивают планки 15 - топтимберсы, к которым будут крепиться на шурупах доски бортовой обшивки.

Форштевень вырезается из бруса 75Х130Х Х650 мм. С боковых граней его снимают скосы и выбирают по разметке с помощью долота и стамески шпунты под обшивку (рис. 186). Чтобы выполнить эту работу аккуратно, нужно взять рейку, вырезанную из обшивочной доски, и, прикладывая ее к линии шпунта, сделать несколько гнезд, как показано на рисунке. Добившись правильного угла и достаточной глубины гнезд, срезают оставшиеся участки, чтобы получился сплошной шпунт.

Теперь нужно собрать два поперечных шаблона, которые придадут правильную форму корпусу лодки на стапеле. Для них подойдут любые доски толщиной 12-25 мм. Лучше всего собирать шаблоны по контурам, вычерченным на бумаге или на фанере. Нижние кромки шер-гень-планок 27 (см. рис. 185) должны быть простроганы: они при сборке всего корпуса служат контрольными линиями. На боковых рейках шаблонов нужно нанести риски ЛБ -

линии верхней кромки борта, на днищевой планке 28 и шергень-планке 27 - риски ДП (диаметральной плоскости лодки). В углах шаблонов на скуле делаются вырезы для скуловых брусьев 5 (см. рис. 184).

Стапель делают из 2-3-дюймовой доски длиной 4,5 м, поставленной на ребро. Прямолинейность ее верхней кромки нужно выверить по туго натянутой нитке или по проволоке. Если лодка собирается под открытым небом, в землю вбивают несколько кольев и к ним прикрепляют доску стапеля таким образом, чтобы выверенная верхняя кромка ее была горизонтальна. На ней сверху пробивают намеленной ниткой линию ДП. С помощью брусочков 24 и 26 (см. рис. 185) к стапелю прикрепляют транец 14 и форштевень 1 соответственно, выверяя их наклон и вертикальное положение ДП по отвесу. К стапелю же через шергень-планки 27 крепятся оба шаблона. Отвесом нужно проверить, чтобы плоскость шаблона была вертикальна, а риска ДП на его днищевой планке совпадала по отвесу с прямой линией на стапеле. Протянув теперь над шаблонами нитку, обозначающую ДП, от форштевня до транца, проверяют, совпадают ли риски ДП на шаблонах с этой ниткой. Шаблоны прикрепляют рейками к стапелю, затем в гнезда на них, транце и форштевне укладывают скуловые брусья 5 (см. рис. 184), которые крепят шурупами 4x50 мм с потайной головкой к транцу и форштевню и гвоздями 3,5x50 мм к шаблонам. Теперь корпус можно обшивать.

Сначала обшивают борта. Прикиньте, сколько досок потребуется на каждый борт. Скорее всего, пойдет по три доски. Сначала прикладывают к скуле доску нижнего пояса, прижимают ее временно струбцинами (можно прочным шнуром или шурупами) к скуловому брусу у транца и у форштевня, так чтобы она слегка выступала над брусом 5, ас каждого конца оставалось бы не менее 75 мм ширины. Затем устанавливают доску верхнего пояса. Нужно следить, чтобы средняя часть доски не оказалась слишком узкой. Необходимо убедиться, что оставшаяся часть борта может быть закрыта одной или в крайнем случае двумя досками.

Далее очерчивают с внутренней стороны корпуса первую уложенную доску по кромке скулового бруса, а на вторую переносят риски ЛБ с шаблонов, транца и форштевня. Полезно также провести на досках вертикальную черту по кромке одного из шаблонов, чтобы потом поставить их точно на то место, куда они примерялись. Сняв обе доски, их обрезают по разметке. Линию борта на верхней доске нужно будет предварительно прочертить по рискам ЛБ с помощью длинной гибкой рейки. В случае необходимости можно обрезать и вторую кромку верхней доски, если для средней доски остается слишком мало места.

Рис. 184. Общий вид (а) и обводы (б) гребной лодки "Скиф". 1 - форштевень 75X90X650; 2 - защитная полоса 2X16X900 (сталь крепить к штевню и килю шурупами 4X20 через 75 мм); 3 - брештук, в = 30; 4 - привальный брус 20X45X 4200 (крепить с обшивкой через шпангоуты гвоздем-заклепкой 4X50); 5 - скуловой стрингер 25X 50X 4000; 6 - носовая банка 20Х 250X750; 7 - подлегарс 20X 45X 3350 (врезать на 5 мм в шпангоуты, крепить шурупами 5X40); 8 -гребная банка 20Х 250Х XI150; 9 - подушка подуключины; 10 - кормовой плавник 20X90X960 (крепить к килю на шурупа* 5X65 через 100 мм): И - кормовая банка 20Х 400Х 1050; 12 - старнкница, б = 30; 13 - книда транца, 6 = 30; 14 - транец (собрать из двух досок с 6 = 25); 15 - топтимберс транца 25X50X 330; 16 - пазовая планка 20Х 40Х 750; 17 - обшивка борта (доска 20Х 150Х 4500, 6 шт.); 18 - шпангоут 25X 50X 450 (10 шт.); 19 - днищевая обшивка (доска 20Х ISO, I - 25 м); 20 - киль 20Х 100X 3700; 21 - пиллерс 30X30X250; 22 - буртик 20X 30X4200.

При обшивке днища подбирать доски рекомендуется так, чтобы заболонная часть их оказалась внутри корпуса (рис. 187). При набухании доски покоробятся, и, если их закрепить наоборот, кромки выступят над поверхностью обшивки, а шурупы крепления получат большую нагрузку.

Поставив верхнюю и нижнюю доски на каждый борт, сверху к ним временно прикладывают третью - среднюю забойную доску, так чтобы она перекрывала кромки этих поясьев. Плотно прижав ее, изнутри на ней прочерчивают кромки обеих досок, затем снимают ее, обрезают и прострагивают точно по карандашной линии ее кромки. Этот пдяс должен входить с зазором не более 1 мм, причем зазор должен быть равномерным по всей длине. Перед окончательным креплением досок шпунт в форштевне, кромки топтимберсов 15 транца (см. рис. 184) и плоскость скулового бруса, прилегающую к обшивке, необходимо промазать густотертой краской. К скуловому брусу доску нужно прикрепить гвоздями 3,5x60 мм через 70 мм, загибая изнутри выступающий конец. Чтобы не расколоть скуловой брус гвоздями, просверливают предварительно отверстия диаметром на 0,4- 0,5 мм меньше диаметра гвоздя, а сами крепления всюду ставят в шахматном порядке, чтобы соседние гвозди не попадали в один и тот же слой древесины. Достаточно выдержать расстояние между рядами гвоздей в 8-10 мм. Головка гвоздя должна хорошо утапливаться в древесину для последующей шпаклевки.

Когда борта поставлены окончательно (к шаблонам их прикрепляют временно короткими гвоздями), кромки досок, выступающие над скуловыми брусьями, сострагивают вровень с ними. Поверхности кромок брусьев по горизонтальной плоскости покрывают слоем густотертой краски, после чего на них устанавливают поперечные планки обшивки днища. Работу лучше вести одновременно с носа и с кормы, чтобы завершить потом, как и при обшивке бортов, забойной доской. Не забудьте, что доски необходимо укладывать заболонной стороной внутрь и между кромками обязательно оставлять пазы в 1,5-2 мм с расчетом на разбухание древесины. Лучше всего эти доски крепить к скуловому брусу с помощью шурупов 4 х Х45 мм по два-три в каждую кромку. Доски не следует брать шире 160 мм, так как широкие сильно коробятся и дают трещины при зимнем хранении. Правильно засверливайте отверстия под шурупы: под гладкую часть - сверлом, диаметр которого должен быть равен диаметру шурупа под его головкой; под нарезанную часть - сверлом диаметром на 1,5 мм меньше. Потайные головки утапливают поглубже, чтобы они не мешали впоследствии прострогать обшивку.

Рис. 185. Схема сборки корпуса и его детали. 1_22 - см. рис. 184; 23 - брус стапеля 50X 150X4500; 24 -рейка 35X35X600; 26 "планка 35X 120X 500; 27 ." шергень-планка 25X60.

Рис. 186. Выборка гнезд шпунта в форштевне.

Большое значение имеет влажность материала, из которого делается лодка. Слишком сырые доски, так же как и пересушенные, не годятся. Если химический карандаш оставляет на свежей стружке след, доску нужно высушить. В противном случае обшивка борта рассохнется, между досками появятся щели. Наоборот, слишком плотно подогнанные друг к другу сухие доски днищевой обшивки в воде набухнут, обшивка сильно покоробится и даст течь по скуле. При этом могут даже сорваться шурупы и гвозди, крепящие доски к набору.

Лучше всего использовать древесину с влажностью 15-18%. Оставленный зазор в 1,5- 2 мм потом нужно проконопатить и зашпаклевать. Спущенная на воду лодка может сначала потечь, но через 1-2 дня доски набухнут и течь прекратится.

По мере того как днище закрывается досками, их концы, выступающие по бортам, опиливают ножовкой. Затем всю обшивку прострагивают по диагонали полуфуганком. Заготовляют наружный киль 20 (см. рис. 184) и крепят его к днищу, предварительно покрасив соприкасающиеся поверхности.

Теперь пора освобождать лодку от стапеля. Перепилив боковые рейки шаблонов, стойки 24 и 26 (см. рис. 185), корпус можно перевернуть.
Внутри него размечают положение всех шпангоутов 18 (см. рис. 184), которые заготовляют из реек сечением 25x50 мм прямо по месту. Шпангоуты крепят к обшивке шурупами, ввинчиваемыми снаружи по две штуки в каждую доску. В верхние концы шпангоутов врезают привальные брусья 4, а для опоры сидений - подлегарсы 7. Концы брусьев 4 у форштевня 1 соединяют через брештук 3; в корме крепление к транцу усиливают кницами 12, которые, как и кноп 13, особенно необходимы, если лодка будет использоваться с подвесным мотором.

К подлегарсам 7 на шурупах прикрепляют банки 6, 8 и 11 кормовая банка 11 делается по ширине из двух досок. Снаружи вдоль верхнего края обшивки прибивают полукруглый брусок - буртик 22, который предохраняет борта от повреждений. Затем вытаскивают все гвозди, которыми крепились доски к шаблонам, и шаблоны вынимают из корпуса.

Снизу к килю прикрепляют на шурупах треугольный плавник 10 (лучше для него предварительно в киле сделать продольный паз длиной 825 мм и шириной 25 мм). Кормовой конец плавника нужно обязательно срезать, как показано на чертеже, и сострогать сзади боковые кромки. В противном случае при плавании с подвесным мотором с плавника будут срываться пузырьки воздуха, которые, попадая на винт, будут мешать лодке развивать скорость.

Рис. 187. Правильный (а) и неправильный (б) подбор досок для обшивки днища.

Рис. 188. Подуключина (а) и уключина (б) сварной конструкции.

Рис. 189. Реечный пайол и упор для ног гребца. 1 - рейка 60 X 10; 2 - кница упора 1 ОХ 100X 180; 3 - доска упора 10 X 150X200; 4 - поперечный брус 10X30.

Рис. 190. Парусное вооружение лодки. 1-22 - см. рис. 184; 23-27 - см. рис. 185; 28 - мачта, I - 5,05 м; 29 - реек, I = 3,35 м; 30 - шнур крепления рея; 31 - обушок из проволоки 0 6; 32 - сезневка (шнур капроновый 0 4-6); 33 - парус; 34 - шкот паруса; 35 = шкот рейка; 36 - румпель 50X25X900 (ясень); 37 - руль (склеить из досок, б = 20, или вырезать из фанеры, 6 - 8); 38 - рулевая петля; 39 -обойма румпеля (сталь, 6=2); 40шверт; 41- накладки 20X20X410.

Рис. 191. Установка шверта и мачты. -41 - 184, 185, 190; 42 - брусок 25X25X700; 43 - резиновый строп; 44 шпонка колодца 25X60X260; 45 степс мачты 60X120X250; 46^стенка колодца, б = 10; 47 - рейка основания 25X25X520.

Для лодки придется изготовить и несколько металлических деталей: два рыма (один закрепляется на форштевне, второй - на транце) для швартовки, подуключины и уключины (рис. 188), защитную полосу 2 на форштевне 1 (см. рис. 184).

Перевернув лодку вверх дном, тщательно конопатят пазы между досками тонким ровным жгутом из ваты. Лучше конопатить днище до установки наружного киля. Затем всю лодку покрывают олифой, шпаклюют и окрашивают. Надводную часть лучше красить светлой краской, подводную - красной, черной или зеленой. Внутри практичны шаровая или коричневая краска.

Желательно на дно поставить решетчатые елани (рис. 189), а для ног гребца прикрепить упор.

"Скиф" может ходить и под парусом. Для этого его нужно оборудовать опускным килем - швертом4С(рис. 190,191) и рулем. Шверт помещают в швертовом колодцев, который устанавливают перед средней банкой 8 и связывают с ней брусками 42. Крепление колодца к днищу нужно выполнить очень тщательно, с применением густотертой краски или водостойкого клея. Через бруски 47 основание колодца соединяется с килем и обшивкой сквозными винтами М6Х80 через 60 мм. Шверт вырезают из толстой фанеры, склеивают из двух-трех досок по ширине, либо вырезают из листа металла толщиной 4-6 мм. Во всех случаях щель в киле должна быть на 4-6 мм шире толщины шверта. Планки 41 на верхнем конце шверта служак ограничителями при его опускании. На металлическом шверте их можно сделать из угольников. Деревянный шверт удерживается в опущенном положении резиновым стропом 43.

Руль 37 (рис. 190) вырезают из 8-миллиметровой фанеры или досок толщиной 12 мм. Навешивают его с помощью петель 38 со штырями; на транце делают такие же петли, но без штырей и с планками для крепления, развернутыми на 180°. Чтобы случайно не потерять руль, его нужно привязать к транцу тонким шнуром - сорлинем.

Чтобы отмыть днище лодки от водорослей воспользуйтесь моющим средством Фаворит-К для мойки днищ катеров и яхт

Мачту 28 круглого сплошного сечения с максимальным диаметром 68 мм лучше всего склеить из двух мелкопрямослойных сосновых брусков. Нижний конец мачты - шпор делается квадратного сечения для крепления в гнезде-степсе 45 (см. рис. 191). Вторая точка креплений мачты - отверстие в передней банке 6 (см. рис. 184).

Парус делается таким же, как и на настоящих "Скифах". Он пришнуровывается сезнем 32 к мачте (см. рис. 190), верхний и нижний углы привязываются через отверстия в мачте. На ходу парус растягивается рейком 29, передний конец которого привязывается рифовым узлом к обушку 31. В случае внезапного усиления ветра достаточно потянуть за конец шнура 30, и парус полностью обезветрится. Не составляет труда выдернуть мачту из степса и положить ее в лодку. При необходимости площадь паруса можно даже уменьшить, навернув его на мачту, но тогда его несут без рея или крепят рей к нижней части мачты.

Парус можно сшить из любой прочной и плотной ткани: АМ-100, плащ-палатки, в крайнем случае - из бязи. В заключение отметим, что лодка может быть построена и из водостойкой фанеры. Конструкция набора и способ постройки при этом принципиально не изменяются. Для днища нужна фанера толщиной 8 мм, для бортов - 6 мм.

Читать далее про то как построить лодку, катер, яхту

p.s. При копировании материалов и фотографий ссылка на сайт обязательна.

Саратов 2007-2015 г.

300 практических советов владельцам катеров и яхт   Теория постройки лодки и яхты, катера, материалы

Водный транспорт, теория и практика, все о морских и речных судах  Управление судном, общая лоция, правила плавания, основы судовой речной практики

  На главную страницу

Авиатехника, Железнодорожная техника, Автотехника, Водная техника, Космическая техника, Военная техника, Сельскохозяйственная техника, Бытовая техника, Радиоэлектроника, Электрика, Энергетика, Механика, Мебель своими руками, Строительство, Ремонт, Приусадебное хозяйство, Инструменты, Полезные советы, Конструктор-конструктору, Технические статьи, Исторические хроники, Неопознанное, Из области фантастики, Полезные ссылки, Обмен ссылками, Размещение статей, рекламы
 

Смотрите также интересные ссылки:
Автохимия для авто  Мойка вагонов, разработки для железнодорожного транспорта и метрополитена  Бесконтактная мойка авто и транспорта  Средства для Ультразвука и ультразвуковых ванн   Дезинфицирующие средства