Все о конструировании, в помощь конструктору,
советы бывалых, статьи для детского и взрослого творчества
Дата создания
сайта:
24/02/2013 Дата обновления главной страницы:
10.06.2015 18:20
Лодку, катер, яхту своими руками, советы и чертежи
Спортивно-туристский швертбот "Креветка"
Основные данные
Длина наибольшая - 4,80 м
по КВЛ - 4,42 м
Ширина наибольшая - 1,72 м
Высота борта на миделе - 0,65 м
Осадка корпусом - 0,20 м
со швертом - 1,20 м
Водоизмещение по КВЛ - 450 кг
Площадь парусности - 13,5 м2
Основное назначение швертбота (рис. 264, 265, табл. 27) - обучение
управлению парусной яхтой, совершение прогулок и небольших туристских
походов. Швертбот оборудован небольшой рубкой-убежищем, вместительными
рундуками для размещения походного снаряжения. На нем предусмотрены
воздушные отсеки большого объема и минимальных размеров кокпит.
Компактное и простое парусное вооружение обеспечивает "Креветке" хорошие
ходовые качества.
В конструкции и оснастке "Креветки" можно видеть ряд элементов, присущих
современным спортивным швертботам. Шверт и перо руля сделаны из дерева
(или из водостойкой фанеры), имеют обтекаемое поперечное сечение и
большое удлинение. Для эффективного откренивания судна в свежий ветер
кокпит оборудован ножными ремнями, а румпель - поворотной тягой. Штаг
снабжается устройством для закрутки стакселя, гик - простейшим
патент-рифом.
Немного пояснений, обосновывающих принятые обводы и конструкцию
швертбота. При тех минимальных размерах, которые он имеет, оборудовать в
рубке можно только широкую койку на двух человек. Увеличивать же высоту
рубки не рекомендуется: швертбот окажется плохо управляемым в свежий
ветер, у него резко снизится скорость хода при лавировке. Поэтому даже
маленькой рубочке лучше придать обтекаемую форму, как показано на рис.
265. На стоянке каютку можно превратить в запираемый рундук для
укладывания паруса и всего снаряжения.
Рис. 264. Общий вид к парусное вооружение
швертбота "Креветка".
Основной запас плавучести швертбота обеспечивается бортовыми
воздушными отсеками, образованными продольными переборками кокпита и
настилом сидений. Такое решение заимствовано у чисто гоночных
швертботов. Если "Креветка" даже ляжет парусами на воду, ее нетрудно
будет поставить на ровный киль, а затем и откачать воду из кокпита.
Дополнительной мерой безопасности в плохую погоду служит и полная
изоляция кокпита от каюты:для этого
достаточно закрыть плотными задвижными щитками входной люк.
В отличие от гоночных швертботов, "Креветка" имеет сравнительно высокий
надводный борт. Сиденья в кокпите расположены несколько ниже палубы;
это, во-первых, улучшает остойчивость, а во-вторых, делает более удобным
размещение экипажа: увеличивается высота до гика.
Оптимальный экипаж для "Креветки" - 2 человека, но в небольшой поход
вполне можно взять и третьего; ночевать он сможет в кокпите, накинув на
гик специальный тент или парус для защиты от росы и дождя.
На судне установлены вращающийся шверт и руль с подъемным пером, удобные
при частых подходах к берегу и плаваниях по рекам. Мачта сделана
заваливающейся; крепится она в метал-
лическом стандерсе на крыше рубки. Чтобы не усложнять и не утяжелять
конструкцию рубки, под мачтой установлен трубчатый бимс, который
передает осевое усилие на палубу. Если примириться с дополнительными
неудобствами, можно вместо этого бимса поставить трубчатую стойку прямо
под мачтой, уперев ее в киль.
Поперечный набор на "Креветке" фактически состоит из одного шпангоута
(рис. 266, 267). Заданная теоретическим чертежом форма и жесткость
корпуса обеспечиваются, кроме того, транцем, переборкой воздушных
отсеков и переборкой каюты.
Корпус и палубу "Креветки" обшивают водостойкой фанерой (авиационной БС
или ФСФ) и оклеивают стеклотканью, если не по всей поверхности, то во
всяком случае по открытым кромкам. Лучше использовать для этого самую
тонкую и легкую стеклоткань (стеклосетку) в один-два слоя, чтобы не
утяжелять корпус.
Возможно, некоторым любителям чисто спортивных плаваний рубка покажется
излишней. В этом случае "Креветку" легко превратить в швертбот открытого
типа.
Для постройки швертбота необходимо 15 стандартных листов фанеры толщиной
5-6 мм и два листа толщиной 4 мм для рубки. Весь набор вырезается из
сосновых реек, хотя некоторые детали (киль, форштевень, основание и
шпонки швертового колодца, буртики) желательно изготовить из более
твердых пород древесины - из дуба или ясеня. Кроме латунных или
оцинкованных шурупов, для соединения деталей потребуется водостойкий
клей.
Плазовая разбивка швертбота сводится к вычерчиванию обводов транца,
переборок каюты и воздушных отсеков, а также шпангоута и форштевня.
Размеры переборок даны на рис. 267.
К -[ранцу помимо брусков обвязки нужно сразу же прикрепить рейки для
присоединения стенок кокпита 9 и сидений, а также стопорные брусочки 31
(см. рис. 266), препятствующие выпадению пайолов при крене швертбота.
Такие же бруски надо закрепить и на переборках до их установки на
стапеле.
Некоторую сложность представляет прорезание щели для шверта в заготовке
киля. Эту операцию лучше всего выполнить так. Перкой диаметром 26 мм
просверлить несколько отверстий вплотную одно к другому. Стамеской
вырубить участок длиной, равной ширине ножовки, и выпилить ею основную
часть щели (рис. 268). В средней части щель обязательно надо сделать на
4-5 мм шире, чем по концам: в воде киль и шверт разбухнут (шверт может
заклиниться).
Форштевень к носовой книце и кницу к килю нужно прикрепить болтами
диаметром 6 мм или
медными
заклепками - по три на каждое соединение.
Рис. 265. Теоретический чертеж.
До начала сборки корпуса необходимо склеить из двух
листов фанеры продольные переборки по длине кокпита; их размечают по
чертежу и обрезают в чистый размер по нижней кромке. К верхней кромке
крепят рейки 14 (см. рис. 266), к нижней - брусок 35 для опоры пайолов.
Затем следует собрать предварительно узел швертового колодца вместе с
рейками 69 (см. рис. 267) крепления переборки.
Таблица 27Плазовые ординаты швертбота
"Креветка", мм
Нижние концы шпонок 64 втугую подогнать по щели в киле. Внутренние
поверхности колодца перед сборкой нужно покрыть водостойким клеем или
хорошо проолифить и окрасить.
Сборку корпуса описываемой конструкции удобнее выполнять в нормальном
положении - килем вниз на стапеле из 2-дюймовой доски, поставленной на
ребро на козелки.
На верхней строго прямолинейной и горизонтальной грани стапеля размечают
центровую линию ДП, а также положение теоретических шпангоутов и
переборок. На каждой отметке ставят брусочки, толщины которых равны
значениям высоты от основной линии до киля (по таблице пла-зовых
ординат); затем на них укладывают и прикрепляют к стапелю киль с заранее
установленным на нем швертовым колодцем и форштевнем.
Транец и переборку каюты (см. рис. 266, 267) надо установить на киль под
соответствующим углом к вертикали (советуем заранее сделать шаблоны из
фанеры); переборку воздушных отсеков и шпангоут ставят строго
вертикально. Вспомогательными рейками и упорами жестко прикрепляют
шпангоут и переборки к стапелю и полу, затем прикладывают по борту и по
днищу и аккуратно врезают в них привальные брусья, скуловые стрингеры,
продольные рейки; продольный набор крепят к поперечному на шурупах и
клею. Одновременно врезают в привальный брус вполдерева бимсы, а в бимсы
- карленгсы и мидельвейс. Подготовка выставленного набора к обшивке
заканчивается прострагиванием всех выступающих кромок под малку.
На стапеле обшивают только борта; листы обшивки заранее склеивают "на
ус", причерчивают по набору и обрезают по контуру. По верхней и нижней
кромкам бортов лучше оставить припуск 5-10 мм, который затем можно будет
удалить рубанком после окончательного крепления листов к набору.
На стапеле же можно установить продольные стенки кокпита и палубный
настил, а также подготовить палубу к монтажу рубки, наклеив комингсы 21
и 79 (рис. 269). Затем корпус освобождают от всех креплений к стапелю,
снимают с него и переворачивают вверх килем. Для удобства работ по
установке обшивки днища, под корпус в носу и в корме ставят козелки
высотой около 500 мм.
Малковку набора (с прикладыванием куска фанеры к килю и к скуле) и
сращивание по длине листов выполняют таким же образом, как и при обшивке
бортов. Закрепив днищевые листы, прострагивают все кромки, устанавливают
накладку форштевня и буртики. Снова переворачивают корпус и подготовляют
крепления для настила коек в каюте. Это'- рейки сечением 25x20 мм,
приклеенные к бортам на уровне 250 мм от основной линии. Можно
ориентироваться по верхней кромке флора на шпангоуте.
Сборку рубки нужно начинать с установки рамки, состоящей из стоек 77 и
рейки 76, и продольной рейки 75, которая выклеивается из трех реек по
шаблону. Из обрезков фанеры или толстого картона изготовить по месту
шаблоны комингсов (стенок) и крыши рубки, а затем уже размечать детали.
Крыша к фанерным комингсам 16 крепится скрепками из 2-миллиметровой
медной проволоки с последующей оклейкой соединения лентами стеклоткани
на эпоксидном связующем. Сначала, просверлив отверстия дрелью,
необходимо поставить несколько таких скрепок и скрутить концы проволоки
изнутри рубки, как показано на рисунке. Затем аккуратно, стараясь не
сорвать поставленные скрепки, стамеской и рашпилем подрезать стыкуемые
кромки и поставить остальные скрепки примерно через 120 мм. Сначала
накладывают ленту стеклоткани снаружи; после отверждения стеклопластика
откусывают проволоку изнутри, разводя ее концы, и ставят внутренний
слой, окончательно упрочняющий и герметизирующий соединение.
Иллюминатор из органического стекла вырезают с перекроем по всему
периметру на 20 мм, с тем чтобы потом можно было наложить его снаружи
рубки и прикрепить к комингсу винтами из
нержавеющей
стали или из латуни.
Если шверт и руль склеиваются из досок (рис. 269), рекомендуется после
обработки оклеить их стеклопластиком с последующей тщательной зачисткой,
шпаклевкой и полировкой поверхности. От качества отделки шверта скорость
яхты зависит даже в большей степени, чем от состояния обшивки днища. У
нижнего конца шверта и у руля стамеской выбирается углубление для
установки свинцовых пластинок, которые не будут давать всплывать этим
деревянным деталям. При опущенном шверте щель в днище закрывается
резиновыми полосами 70 (см. рис. 267).
Болт с шаровой головкой 5 (см. рис. 270) на тяге румпеля 3 позволяет
рулевому удобно управлять швертботом, находясь на правом или левом
борту, и даже стоя. Когда тяга не нужна, ее разворачивают вдоль румпеля
и отверстием насаживают на стопор 2. Снасточка для подъема пера руля -
сорлинь проводится через желобок в колодке баллера и крепится в
простейшем стопоре 4 на румпеле. Полезно завязать на сорлине узелки,
соответствующие полностью опущенному перу
Рис. 269. Конструкция рубки, шверта и руля.
Рис. 270. Конструкция румпеля. 1 -- румпель; 2 -
стопор тяги румпеля; 3 - тяга румпеля; 4 - стопор сорлиня (полоса 1,5Х
15X65); 5 - болт с шаровой головкой; 6 - шайба а 6; 7 - гайка с накаткой
(после завинчивания конец болта расклепать); 8 -.обойма (полоса 1,5X28).
руля и перу, выбранному для бакштага и галфвинда.
На чертеже показана мачта (рис. 272, а), склеенная из пяти реек в
поперечном сечении. При такой конструкции легко подобрать для каждой
рейки наиболее качественный материал. Мачта получится легкой и прочной.
Совсем необязательно, чтобы каждая рейка имела полную длину 6,5 м; их
можно стыковать из двух кусков с длиной соединения "на ус", равной 10-12
толщинам рейки. Стыки боковых реек при этом лучше делать в нижней трети
мачты, а передней и задней - перенести вверх, чтобы все они не оказались
в одном сечении.
Для упрощения работы, при наличии качественной древесины, можно склеить
мачту из двух брусьев (рис. 272, б). В любом случае в заготовках мачты
заранее, с помощью отборника, выбирают полукруглый паз, который
тщательно обрабатывают и шлифуют шкуркой. Рейки склеивают казеиновым
клеем (можно применить клей К-17 или эпоксидную смолу) и спрессовывают
струбцинами или клиньями в простейшем приспособлении. После выдержки на
рейках с получившимся ликпазом (рассмотрим вариант сборки из пяти реек)
размечают положение всех сечений, откладывают на них заданные чертежами
поперечные размеры и обрабатывают склеенную заготовку кормовой части
мачты (с ликпазом) по ширине.
Рис. 271. Склеивание заготовки для шверта и
руля: а - запрессовка в приспособлении; б - шнуром с помощью клиньев.
Рис. 272. Склеивание мачты: а - приспособление
для спрессовки; б - расположение брусков в мачте. 1 - рамка; 2 - клин; 3
- кормовая рейка с ликпазом; 4 - боковая рейка; 5 - передняя рейка.
Переднюю рейку (ее максимальное сечение должно быть 12X65 мм)
обчерчивают по контуру и обрабатывают по ширине. Затем с помощью
прибитых к полу 15-20 рамок с клиньями (рис.-272, а) приклеивают к
заготовке кормовой части мачты боковые рейки сечением 18 X ХЗЗ мм. После
затвердевания клея рассчитывают высоту боковых реек (размер вдоль судна)
в каждом сечении и прострагивают их кромки до нужного размера. Снова
вставив мачту в рамки, вклеивают заполнитель у шпора, переднюю рейку и
спрессовывают все клиньями. После склейки остается обработать мачту
снаружи по радиусам, прорезать паз для блока фала, прочистить ликпаз,
прошкурить, покрыть поверхности олифой и лаком (рис. 273).
Металлические детали для рангоута желательно сделать из нержавеющей
стали; в крайнем случае годятся и детали, изготовленные из обычной
стали, но оцинкованные. Гик снабжается простейшим устройством для взятия
рифов путем наворачивания на него паруса. Штырь 10 имеет на части своей
длины сечение квадрата, который входит в соответствующее квадратное
отверстие в оковке 9 на гике. Оттянув гик с приспущенным парусом назад
до выхода квадрата из зацепления, можно навернуть на него парус, затем
осадить гик на место и добрать фал.
На "Креветке" будет очень полезным устройство для закрутки стакселя
вокруг передней шкаторины (рис. 274). Для этого к стальному тросику фала
крепится вертлюг 2, обеспечивающий свободное вращение ликтроса передней
шкаторины паруса без закручивания фала. Галсовый угол стакселя крепится
к барабанчику 6, который имеет свободное вращение относительно обушка
10. На барабанчик навивается тонкий капроновый шнур 7 с таким расчетом,
чтобы при его сматывании стаксель превращался в плотную скатку. Ходовой
конец тросика проводится в кокпит, а раскручивание стакселя
осуществляется тягой за шкоты. Таким образом, на стоянке или при подходе
к берегу стаксель не нужно убирать; чтобы снова его привести в рабочее
состояние, шкотовому нет необходимости выходить на носовую палубу.
Разумеется, нет никаких препятствий к устройству стакселя по простейшему
варианту - со штагом и ракс-карабинами (см. рис. 277).
Нижний блок гика-шкота настоятельно рекомендуется выполнить на ползунке,
скользящем по рельсу, закрепленному на верхней кромке транца. Благодаря
смещению тяги шкота к подветренному борту, парус будет принимать более
правильную форму и потянет намного лучше как в сильный, так и в слабый
ветер. Положение киповых планок или блоков для стаксель-шкотов на борту
лучше определить
постановкой готового стакселя. Прижимая рукой стаксель-шкот к планширу,
нужно добиться правильной работы паруса - с одинаковым натяжением задней
и нижней шкато-рин. Для регулировки "пуза" стакселя и здесь будут
полезны рельсы для перемещения по ним киповых планок для шкотов.
Для вант, штага или ликтроса стакселя "Креветки" необходим стальной
оцинкованный тросик диаметром 3,2 мм конструкции 6x7 ОС, т. е. шесть
прядей по семи проволок, с органическим сердечником. Такой же (или более
мягкий) тросик конструкции 6x19 нужен для фалов грота и стакселя. Для
шкотов лучше всего применить пеньковый или хлопчатобумажный трос длиной
окружности 40-60 мм; для шверт-талей и ходовых концов фалов годится
капроновый шнур диаметром 6-8 мм.
